Durante los últimos tres años, he investigado y experimentado profundamente en la técnica de la fotografía time-lapse. El conocimiento adquirido me ha permitido desarrollar fantásticas imágenes que de otra forma habría sido imposible. Muchas de las personas que ven mis videos se preguntan si ellos también serían capaces de hacer tales imágenes, y la respuesta es si. Gracias a la tecnología actual y su accesible precio, casi todo el mundo tiene acceso a una reflex digital, y no se necesita mucho mas para realizar time lapses de gran calidad.
Tanto si eres nuevo en la técnica de time-lapse como si ya tienes experiencia, estos consejos te serán muy útiles a la hora de planificar y realizar tus time-lapses. Espero que los disfrutes, y sobre todo, que los pongas en práctica.
1.- Planificar, planificar, planificar… Como dice un proverbio chino, si tuviera diez horas para cortar un árbol, utilizaría siete en afilar el hacha. Si vamos a hacer un “time-lapse” de un atardecer, no tiene ningún sentido que hagamos 30 kilómetros en coche cargados con nuestro equipo para llegar al lugar elegido sólo dos minutos antes de que se ponga el sol. Por eso es muy importante comprobar tanto el horario de las puestas y salidas de sol, como su orientación respecto a nuestro sujeto y otros posibles elementos -luna, mareas, etcétera- que puedan entrar en juego.
Una gran herramienta para ello es “The photographer’s ephemeris”. Debemos familiarizarnos con ella, observar los astros y su recorrido, planificar respecto a nuestra localización… Sólo entonces empezaremos a preparar el equipo.
2.- ¿No nos dejamos nada? Cuando uno va a hacer un “time-lapse”, puede pasarse varias horas encaramado a una piedra en medio de la nada, así que hay que ir bien preparado. Aun corriendo el riesgo de abusar de nuestro instinto maternal, no está de más recordar que debemos llevar agua y algo de comer. Si es invierno, calcetines de recambio, un buen abrigo, guantes… Y si es verano, más agua, una gorra y crema protectora. Son indispensables el móvil bien cargado y algo para leer. Ah, y no nos olvidemos de la cámara y el trípode.
3.- El trípode, nuestro mejor amigo. Dejad de soñar con ligeros y carísimos trípodes de carbono. Lo que realmente necesitamos es ese pesado y viejo trípode que nadie quiere acarrear. Hay que tener presente que nuestra cámara permanecerá en la misma posición durante quizá una o dos horas. El más ligero temblor o balanceo entre tomas debido al viento puede resultar en un vídeo totalmente desestabilizado. Si nuestro trípode no es lo suficientemente robusto, podemos colgarle la mochila o usar piedras para darle una mayor estabilidad y rigidez. Esto se hace imprescindible en tomas con largas exposiciones.
4.- Encuadrar es la clave. La mayoría de las veces llegamos a la localización tan entusiasmados, con tanta energía que nos cuesta visualizar la escena, buscar el encuadre adecuado. Soltad la mochila y el trípode y pasead por la zona visualizando la foto, analizando el terreno, buscando una localización con interés.
Debemos actuar como si fuésemos a hacer una única toma, como si nos hubiésemos traído un solo carrete en el que -desafortunadamente- sólo nos queda una exposición. El “time-lapse” es en esencia fotografía, y debemos concebirlo como tal. Si vamos pensando solamente en cómo se verá el vídeo final, pasaremos por alto los detalles que marcan la diferencia entre un buen plano y un “planazo”.
5.- Ajustes básicos de cámara. Hay quien dice que lo mejor para hacer un “time-lapse” es seleccionar el modo de prioridad a la apertura y disparar en JPEG. Del mismo modo que nadie hace eso cuando se dispone a hacer fotografía de cierta calidad, para lograr unos resultados que destilen profesionalidad expondremos manualmente y desoiremos a nuestro amigo, el del JPEG.
Tanto el modo manual como el formato RAW nos brindarán un gran control sobre nuestra cámara y durante la posproducción. Hay que pensar que la cámara estará disparando durante un largo tiempo, por lo que si utilizamos cualquier automatismo intentará corregir automáticamente cada cambio de luz, cada fluctuación en el brillo de la escena o variación de la temperatura de color. Y si lo hemos grabado en JPEG, ya no habrá vuelta atrás.
6.- Live View. Si nuestra cámara es una SLR y disfruta de una buena autonomía, es muy recomendable usar constantemente el Live View. Al encuadrar a través de la pantalla el espejo permanecerá siempre levantado y no golpeará cuando se accione el obturador, ahorrándonos así posibles trepidaciones. Así mismo, el Live View nos permite ir visualizando nuestra toma en tiempo real. Si además activamos el histograma, ya lo tenemos todo dispuesto para acertar con la exposición.
7.- Enfocar con precisión. Es muy importante que seleccionemos el enfoque manual tanto en la cámara como en la óptica, si procede. (Si poseemos una SLR y activamos el Live View, podremos además enfocar con la lupa en el punto deseado.) En la mayoría de los “time-lapse” suelo enfocar al infinito, ya que utilizo objetivos angulares. En muchos casos, sin embargo, contaremos con elementos de interés en el primer o medio término, con lo que debemos asegurarnos de que es ahí donde enfocamos. Conocer la hiperfocal de nuestra óptica es siempre importante, ya que muchos de nuestros planos serán paisajes y es ahí donde querremos usarla.
8.- Evitar “flickeos”. No, no nos referimos a la conocida red social de fotografía. Por “flickeo” se conoce en la jerga al efecto indeseado que se produce en los “time-lapse” debido a ligeras diferencias de exposición entre tomas (de hecho, la palabra proviene del inglés “flicker”, esto es, titilar). Esa diferencia se debe a que el diafragma de los objetivos automáticos, que permanece completamente abierto hasta el momento de la obturación, no siempre cierra con la misma apertura. Aunque parezca increíble, hay pequeñísimas variaciones entre toma y toma.
Para evitarlo, tenemos dos soluciones. En primer lugar, usar objetivos manuales -mi solución favorita- para asegurarnos de que el diafragma se mantiene siempre fijo en la misma posición. La segunda y más accesible consiste en desacoplar parcialmente la óptica de nuestra cámara para que se pierda así la conexión digital entre ambas, seleccionando nosotros mismos el diafragma deseado.
9.- Elegir el intervalo adecuado. Quizá sea éste el punto más importante a la hora de afrontar un “time-lapse”. El intervalo entre tomas es el que marcará la velocidad de nuestro vídeo final. Cuanto mayor sea el intervalo, más rápido se moverán los elementos en el cuadro, y viceversa. Pero también hay que tener muy en cuenta la velocidad real a la que se mueven dichos elementos en la escena, para lo cual adaptaremos el intervalo en función de su velocidad. ¿Complicado? He aquí unas cuantas sugerencias para varias escenas típicas:
Nubes moviéndose muy despacio: un fotograma cada 20 segundos.
Nubes moviéndose deprisa: un fotograma cada 10 segundos.
Nubes moviéndose muy deprisa: un fotograma cada 5 segundos.
Gente andando por la calle: un fotograma cada 2 segundos.
Trayectoria del sol un día despejado: un fotograma cada 30 segundos.
Paisajes nocturnos, estrellas, luna, etcétera: un fotograma cada 35 segundos con exposición de 30 segundos, es decir, 5 segundos de intervalo entre tomas.
10.- ¿Sabemos cuánto va a durar el “time-lapse”? Ésta es la segunda de las grandes variables que tenemos que calcular. En muchos casos -un partido de fútbol o un atardecer, por ejemplo- conoceremos la duración del evento. Tendremos que jugar por tanto con una relación intervalo-duración que nos dé un número de fotogramas adecuado. Por el contrario, si lo que queremos inmortalizar en el “time-lapse” es, por ejemplo, una cascada sin principio ni fin, el intervalo y la exposición serán los que determinen la duración de la pieza.
Unos cálculos rápidos: sabiendo que necesitamos 25 fotogramas para crear un segundo de vídeo (en el sistema PAL europeo; en Estados Unidos serían 30) y que una duración estándar de los planos sería de 10 segundos, concluimos que necesitamos 250 tomas para tener esos 10 segundos de vídeo. Por tanto, sólo tenemos que multiplicar 250 por nuestro intervalo para saber cuánto tiempo deberemos invertir en realizar el “time-lapse”.
Puede ocurrir que desconozcamos la duración del evento o que queramos captar toda la escena, como por ejemplo en una formación tormentosa. En estos casos, prima el intervalo: elegimos el adecuado para la escena y seleccionamos “infinito” o “cero” en el número de fotogramas de nuestro “intervalómetro”. A partir de aquí, ya sólo nos queda esperar.
Si quieres profundizar mas en el timelapse, quizá te interese atender a uno de mis talleres
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- Timelapse | ALLO | estudi gràfic - [...] deixo un timelapse d’Enrique Pacheco i el seu blog on ens dona consells per a la realització d’aquesta [...]
Amazing photos. Very beautiful. Love the dark sky one…it doesn’t look like Earth. Looks like I’m transported to someplace new.
Very good! Thanks.
Thanks for the tips, your two time lapse tutorials really sped up the learning curve. Got any handy tips regarding camera settings when shooting from day to night? What is the best way to handle that?
Cheers
HEYA STU! i will always love you, you have a place in my mexican heart. COME VISIT ME IN NEPAL
Comment Estimado/s
Hoy tuve la suerte de ver programa en TV5(español), donde aprecié el interesante trabajo de fotografiar con lapsos de tiempo. Sin duda la tecnología nos hace encontrar nuevos horizontes. Felicito al equipo
Escribo desde Chile,Concepción, soy fotógrafo de afición de algunas décadas(Equipo Canon(análoga) y ahora digital
Me impresionó el trabajo por Uds realizado y agradezco la ayuda que prestan para aplicar la técnica.
Estaré atento a las novedades que informan
Felicitaciones
Jovino
Gracias por tu interés.
Un saludo.
Eduardo te felicito y te animo a que sigas sorprendiendonos a propios y extraños con tus magníficos trabajo. Soy un aficionado a la fotografía que disfruta con la observación de tus trabajos. Una vez más, reitero mi admiración por el desarrollo de la técnica así como por los emplazamientos elegidos. Las auroras son impresionantes.
Enrique te pido disculpas por el patinazo en el agradecimiento del comentario anterior. Estoy trabajando con otro colega y su nombre es Eduardo y se han cruzado las neuronas. Un saludo y mil gracias por las imágenes así como por el acercamiento de la técnica con tus sencillas explicaciones.
Muchas gracias, saludos.
Hola enrique, fantasticos tus comentarios y tu trabajo. Tengo una duda. Cómo disparas, he leido algo de un intervalómetro, qué es, se puede conseguir fácilmente? para Canon.
gracias por tu trabajo
Gracias Carlos. Para hacer timelapse sólo necesitas un intervalometro como este: http://www.ebay.com/itm/Timer-Remote-shutter-Realease-f-Canon-450D-500D-550D-600D-60D-G12-G11-SLR-Camera-/150874483595?pt=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item2320d1eb8b
Saludos.
Hola Enrique,
Una consulta, me han encargado un time lapse de la construcción de una carpa que duraría 20 días. Estamos acostumbrados a ver muchos time lapse pero casi todos están realizados en pocas horas, pero cuando pasamos de un ida a otro y no queremos que la noche quede registrada en el video que vamos a fabricar como debería programar este trabajo? haciendo 25 fotos por día me quedaría bien? el tiempo de exposición cual seria? hay algún temporizador que ordene que empiece a fotografiar a tal hora y acabe a otra y al día siguiente vuelva a empezar?
Gracias y un saludo
En esos casos se suele programar el intervalometro para que haga una foto cada hora o cada media hora, la camara en prioridad a la abertura y después retocar bastante.
Mucha suerte.
Thank you for the time you put into this tutorial! I found it very very helpful. I’m having trouble shooting night time shots of stars and whatnot. Do you have any special tips for shooting top quality clear shots of the night time sky?
-Luke
Hi Luke, and thanks.
Best way is using a very fast lens, at least 2.8 and good camera, like 5DII. Iso 1600 and 30s is the usual set up.
Good luck.
Muy buena información para los que estamos empezando con el Timelapse. Muchísimas gracias.
For a time-lapse that I would want to do of the sunset and also have a nice transition to photograph the stars all in one continuous shot, how would I go about doing that?
You need a little brumper. Google it.
Good luck.
Buenisimo. Gracias por compartir.
Un saludo
Gracias, Enrique, muy bueno.
Una curiosidad, para evitar flickeos: ¿cómo desacoplas parcialmente la conexión cámara-objetivo, dejando un diafragma fijo a tu elección?, En objetivos manuales no hay problema, pero en el resto la selección de la abertura es siempre por los contactos y se desacoplas parcialmente la pierdes. ¿no?
En Canon hay que pulsar el boton de profundidad de campo y desacoplar la optica, pierdes la conexión pero asi bloqueas el diafragma y evitas el flickeo.
Llevo toda la vida haciendo fotos y usando casi toda la cacharrería imaginable, pero ¡no lo sabía!. Nada habitual dar con gente con talento y generosa, ¡muchísimas gracias! El flickeo es uno de mis múltiples problemas con los time-lapses, muy difícil de resolver bien en edición. Estos tutoriales de lo mejor que he encontrado. Gracias.
Muchas gracias, me alegro que te fuera útil.
Saludos.
Hi Enrique!
Great tips and great time-lapse clips.
Just one question: do you drag your shutter or not?
Thanks!
Regards,
Mat
Hi Mat, yes, always.
cheers
Gracias por los consejos amigo. Me fueron muy útiles!
Hi! Great tips and beautiful photos. Thank you for sharing. Regards!
your advice in section 9 regarding timelapse of Clouds is reversed to what it should be…
Clouds moving very slowly, one frame every 20 seconds. (should be 5 seconds)
Clouds moving normally: one frame every 10 seconds. (not sure what you mean by normal ? but perhaps 1 second)
Clouds moving very fast: a frame every 5 seconds. (should be 20 seconds)
I`m talking about the interval, maybe you got it wrong. Clouds moving very fast interval of 20s? no way!
¡Un tutorial completísimo! Enhorabuena por tu trabajo y por tu web Enrique. Un abrazo
Como siempre tu trabajo es excepcional.!!
Muy buen tutorial. Me ha servido de muchísimo ya que estoy recopilando toda la info posible. He hecho algunos timelapses pero siempre han sido a modo de vídeo, no foto a foto, con toda esta info ya tengo, al menos, para volver a casa con algo que hacer después de una larga noche jejeje.
Enrique, una preguntita, y al hacer as fotos en Raw, disparamos a calidad total? como bajamos ese frame (5600px a 1920px) de tamaño? Simplemente escalando en el editor de vídeo? o lo haces foto a foto con el Photoshop antes de pasarlo al editor de video.
Tengo una Canon 5D mk II y un Carl Zeiss 18 Dsitagon 3.5
Aunque no hace el efecto fisheye, si que estira a los lados, tu corriges esto de alguna manera o lo dejas tal cual? Lo digo porque si no disparo en horizontal, ensancha de abajo y estrecha de arriba o viceversa.
Muchas gracias por toda la info!!!
En el tutorial de revelado con Lightroom explico todo el proceso.
Nunca utilizo ojos de pez, odio las lineas curvas.
Saludos.
Pacheco, el mio no es un ojo de pez, no ahueva los extremos… pero si es arquitectónico, y las lineas son rectas, lo que si no pones la cámara en horizontal, se nota esa curvatura. Que objetivo recomiendas? Veo que en tu video tambien tienes la cámara en horizontal, pero si quisieras coger mas cielo que tierra… no te quedaria la imagen algo doblada? Que objetivo angular usas normalmente?
Muchisimas gracias!!
Yo uso un 16-35mm, si levantas la camara con mucho angular obtienes distorsión de perspectiva, pero se puede arreglar en parte con LIghtroom. Yo es lo que hago.
Saludos.
How long is the dolly your using?
One meter.
Thank you so much for your work and this tutorial. I just got bitten HARD by the timelapse bug. Still playing with camera settings, but auto exposure leads to flicker as you state as the exposure meter responds to the amount of sunlight vs. clouds, but I fear manual will lead to over/underexposure as light levels change, as I love sunrise/sunset (doesn’t everyone?) timelapses. Am I overthinking this?
I suppose you overexpose the setting sun to get more color out of the night sky, or expose properly for pre-dawn and overexpose the rising sun a little? I suppose bracketing would allow you to choose which exposure, but then there’s the nightmare of transitioning from the -1EV to 0EV to +1EV… I know you’ve worked all this out, so any guidance would be awesome.
Also, my 5DII manual warned against shooting into the sun… do you worry that the live view will damage your sensor? I know what a magnifying glass does to insects.
Thanks again for your tutorial, and thanks in advance for any help.
I always, always shoot in Manual. Expose correctly at the beginning of the sunset and let it go to dark. And the other way around in sunrise.
Never have problems with sun agains my sensor.
Good luck.
Thanks for your reply!
I just tried a sunset off my veranda, f/11, 1 s, ISO 100. Even at 1 second, it was underexposed at 5:10 am, way overexposed by 7 am. I guess I’ll have to further underexpose when dark! I’ll keep experimenting.
Thanks again, Enrique!